www.luboistok.ru
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум "Лесные Дали" » Журнал "Образ жизни - Родовое Поместье" » Выпуск "Мечта стала Явью" » Печь-камин своими руками (Раздел "Творческая мастерская")
Печь-камин своими руками
AnnaSKRДата: Суббота, 07.04.2012, 23:00 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 412
Награды: 0
Статус: Offline
Печь-камин своими руками.

Мы с женой давно мечтали о камине, чтобы зимой, придя с мороза, погреться у огонька. Вот только наша гостиная мала для установки камина. И отдельный фундамент под него сложить невозможно в силу того, что дом стоит на ленточном фундаменте на плохих грунтах. Решение нашлось простое – закрытая чугунная топка! Она и весит не так много, как кирпичная, и не требует фундамента. В нашем случае камин это не основное средство отопления, он больше для настроения. Вместе с тем он является резервным отоплением на случай каких-то перебоев с электро- или газоснабжением, как зимой 2009-го.
При устройстве камина есть требование к минимальному объему помещения. Это связано с обеспечением нужной подачи воздуха для горения, и с тем, что нетопящийся камин работает как открытая вытяжка. Требование обошли созданием внешнего подвода воздуха к топке, а из помещения она воздух практически не забирает, так как имеет стеклянную дверцу. Заодно решилась и проблема избыточной влажности в подполе – постоянный отвод воздуха в камин несколько подсушивает подпол. Подвод более холодного воздуха улучшает тягу, а отсутствие забора теплого воздуха из помещения уменьшает расход дров на отопление. Даже когда камин не топится, он в какой-то степень вентилирует подпол.
Изучая тему каминостроения, обнаружили несколько интересных и удивительных фактов:
Во-первых, удивила рекомендуемая многими фирмами компоновка дымохода, в которой выше топки монтируется труба без теплоизоляции, затем у потолка она удлиняется теплоизолированной, которая проходит насквозь вверх через весь дом выше и переходит в дымовую трубу над крышей, при этом камин отапливает только один этаж, а большая часть тепла в прямом смысле улетает в трубу. Хотя намного логичнее, чтобы участок трубы, служащий теплообменником, находился на каждом этаже, а теплоизоляция трубы имелась только там, где она уместна - при проходе через перекрытия и на улице выше крыши.
Во-вторых, соотношение цены и качества у теплоизолированных труб, называемых иностранным словом "сэндвич", было несоизмеримым. Кроме увеличенной в пять раз цены, попадались "веселые" экземпляры с теплоизоляцией, «напиханной» между трубой и оболочкой клоками, наверное, палкой или шваброй, при очень аккуратных торцевых "шайбах" из минваты. Эффективность такой теплоизоляции под вопросом, а вместе с ней и пожарная безопасность трубы.
В-третьих, сильно завышенные цены на ряд материалов в магазинах "каминно-печной" тематики, по сравнению с общестроительными магазинами.
И, наконец, готовые "комплекты облицовки для камина" весьма однотипны, недешевы и вместе с тем не очень-то и красивы, на наш взгляд.
В итоге, появилась необычная конструкция.
Начал я с укрепления досок пола под будущим камином. Хотя одним из критериев выбора модели топки был меньший вес, однако 115 кг в ней есть, и просто на доски пола её лучше не ставить. Из полос фанеры склеил и свинтил балку длиной полтора метра, затем, заползая под дом, привинтил её под камином поперёк досок пола. Такая балка жёстче простой доски. Балок получилось три штуки. Чем подпирать? Идея выкладывания опорных столбиков из кирпичей, лежа на боку под полом, была отброшена - столбики могут проседать. Поэтому были сделаны рукотворные подставки-домкратики, три штуки, которые я сварил из трубы, обрезков стального листа, шпильки на 18 и гайки М18 с рукоятками для вращения. Конструкция очень проста - квадрат из листа, к нему в центре вертикально приварен кусок трубы и три "косынки" для усиления, а сверху отверстие трубы заварено шайбой. Верхняя ответная часть - квадрат из листа, шпилька, "косынки". К гайкам приварены куски прутка десятки для вращения гайки руками. В собранном виде гайка навинчена на шпильку и упирается в шайбу на трубе нижней подставки. При проседании грунта под подставкой, её можно удлинить, повернув гайку.
В комнате на полу положили лист жести, а на него — асбестовые прокладки и поставили рукотворную сварную подставку под чугунную каминную топку. Покупная подставка показалась мне не вполне надежной и не устроила по высоте. Поэтому я сварил подставку из уголка 40х40, высота её 50 см, ширина 70 см, глубина 45 см. Она представляет собой «скелет параллелограмма» без передней нижней грани, привинченный к полу отрезками шпилек М8, проходящими сквозь доски пола и заканчивающимися снизу и сверху шайбами и гайками.
Мной были куплены: чугунная топка "Прома 700Ш" (с шибером), нержавеющие дымовые трубы (пять по одному метру, две по полметра) и два колена 45 градусов. Топка со стеклом весит примерно 115 кг, ставили на подставку втроём.
Теперь о дымоходных трубах. Они сделаны из нержавеющей стали и имеют раструб на одном конце, отчего собираются одна в другую. Оголовок трубы на топке рассчитан на расположение «раструбом вниз» (такой способ у сборщиков называется «на дым»). Однако строить для себя надо надёжнее. Лучше собирать трубу так, чтобы верхняя часть вставлялась в нижнюю, тогда конденсат будет стекать вниз, а не вытекать из стыков наружу. Так как сталь у трубы некалёная, то её нижний конец я просто расковал «на холодную» в тисках, чтобы тот свободно оделся на патрубок печи.
Дымоход собирался на мастике для печных изразцов «Гарант», которая в обычном хозяйственном магазине стоит втрое дешевле, чем в магазине каминных принадлежностей. Мне хватило 2,5 кг мастики на все швы труб и каминной отделки. Сборка его крайне проста: раструб смазать мастикой и в неё вставить верхнее колено. Для поддержки дымохода я также сварил несколько кронштейнов, которые прикрепил шурупами к стене. Их форма - полудуга с радиусом под трубу, перемычки к полоске, крепящейся к стене, и укосинки вниз. На конце дуги - отверстия в 10 мм, через которые я привязал трубу стальной проволокой к кронштейну. Из-за особенностей дома труба получила два изгиба под 45 градусов и метровое колено между ними. Надеюсь, вам это не понадобится.
Снова используя мастику, позади камина на стену, состоящую из двух слоев гипсоволокна, я наклеил теплоизолятор FireBats ( в переводе «Огненный задник») прямоугольником 90х90 и полосой в полметра над трубой.
Проход через перекрытие, а они у нас деревянные, должен был иметь: теплоизоляцию трубы, воздушный зазор для вентиляции, огнестойкую обшивку, теплоизоляцию. Сделали так: в перекрытии выпилили проем 70х70 см, в котором дерево и прочие материалы были тщательно залиты огнестойкой пропиткой, и обшили его слоем асбеста и жести. Затем в проёме собран каркас из профилей, а на него навинчены листы ГВЛ, стыки между листами замазаны, а за листы положена минвата.
У меня получилось следующее. Труба стоит на топке, её верхний конец под потолком, у разделки. Участок трубы, который требуется установить в разделку, снабжён теплоизоляцией: труба обернута минватой, затем стеклосеткой для штукатурных работ (сетка сшита иголкой с ниткой), и вокруг всего этого собран на заклёпках жестяной короб. Похожая труба с менее качественной теплоизоляцией называется в продаже английским словом «сэндвич» и стоит впятеро дороже простой нержавеющей трубы. Теплоизолированная труба устанавливается в разделку и привязывается к ней расчалками из стальной проволоки. Важный момент: из разделки сверху должен быть выход воздуха в мансарду, чтобы внутри неё не скапливалось тепло. Выше, то есть в мансарде, в эту трубу был установлен двухметровый отрезок трубы без теплоизоляции, он служит теплообменником для обогрева мансарды. Ещё два с половиной метра трубы было помещено в теплоизоляцию, на кожухе были сделаны торцевые крышки. Так получилась дымовая труба.
Разделку в крыше я сделал подобно межэтажной. Дымовую трубу собирал на втором этаже, с колпаком сверху просунул сквозь дыру в крыше, закрепил расчалками из проволоки и соединил с трубой второго этажа.
Получилась такая конструкция: каминная топка стоит на подставке, на ней «голая» труба до потолка, теплоизолированная от перекрытия, «голая» на втором этаже, и выше – дымовая.
Следующая часть – кожухи. На них потребовалось три листа жести, заклёпки и саморезы. Кожух топки закрывает её с трёх сторон и четырёхгранной призмой переходит в кожух трубы 1го этажа, который заканчивается раструбом под потолком. Кожух отстаёт от трубы на пять см, его нужно делать диаметром 30 см при трубе 20 см. Раструб под потолком имеет выход 15х45 см. На втором этаже, в мансарде, кожух похожий: входной раструб у пола – 20х20 см, выходной на высоте роста – 25х20 см, диаметр кожуха – 30 см. Всё собрано на заклёпках из жести. Снаружи кожухи обёрнуты минватой в один слой и сверху фольгой, которая закреплена тонкой проволочкой. Таким образом, теплоизоляция отделяет кожух с теплым воздухом от внешних стен камина или колонны вокруг трубы в мансарде.
Если есть выход, то должен быть и вход. Воздух в виде дымовых газов выходит из камина, а входить ему откуда? В заводской конструкции воздух подсасывается из щелей в дверце зольника и щелей по периметру стекла. Поэтому зимой в дом неизбежно втягивается холодный воздух через всевозможные щели и в начале растопки в комнате холодает. Я про это знал и сделал подвод воздуха в камин по-другому. Из жести собрал короб размером 5х10 см и колено к нему. В полу около самой подставки проделал дыру 5х10см, закрепил короб, затем сделал подвод короба к задней части коробки зольника, в которой просверлил 20 отверстий по 10 мм, (чугун сверлится на средних оборотах дрели). Прикрепил короб воздуховода, щели промазал мастикой. Получилось, что камин подсасывает воздух для горения из подпола, а не из дома. Это и улучшает тягу, и сберегает тепло в доме.
При топке камина его стенки и труба нагреваются, тёплый воздух поднимается в кожухе и выходит в комнату, причём участок трубы в кожухе второго этажа тоже хорошо нагревается и греет мансарду.
Снаружи эта конструкция была «одета» в собранный на заклёпках каркас из профилей 28х60 для гипсоматериалов, и обшита гипсоволокном.
Внимание! В дровнице нет потолка! Если в неё заползти, то топку снизу видно. Это обеспечивает и подвод воздуха, и сушку дров лучистым теплом от чугунных частей топки. Укладывать дрова надо аккуратно, чтобы они не касались чугуна топки. Около потолка комнаты в обшивке по бокам оставлены щели, чтобы, если тепло всё-таки пройдет сквозь минвату и фольгу, то тёплый воздух мог выйти из стенок камина вверх.
Дровница для простоты ухода была отделана керамогранитной плиткой большого размера. Подставку камина я дополнил профилями для гипсоматериалов, на них навинтил гипсоволокно, а поверх - наклеил плитку. Чтобы стыки были только по углам, я купил плитку 60х60 см, которая довольно редко встречается в продаже. Из неё вырезал "болгаркой" с алмазным диском (со сплошной кромкой) заднюю стенку 45х60 и боковые 45х50 см. Плитка отечественного производства, матово-чёрная, этот цвет хорошо подходит под цвет чёрного чугуна камина. По краям проёма дровницы привинтил латунные профили для ступенек, чтобы при обращении с дровами не разбивать ими торцы лицевой гипсоволоконной обшивки камина.
Камин сделан в духе печи "голландки" и после некоторых споров мы решили, что художественно покрасим его, а не будем облицовывать плиткой. Конечно, за ней ухаживать проще, но в маленькой комнате эта клетчатая структура неуместна. Ручки дверцы и шибера мы заменили на латунные, отчего топка стала безупречно элегантной. К камину подходят многие ручки из мебельного магазина, имеющие резьбу М4. Пол перед камином закрыли латунным листом.

В итоге получился недорогой камин со следующими преимуществами:
1. Обогрев двух этажей, в отличие от сборки на заказ, при которой выше перекрытия ставят «сэндвич» и тепло в большей степени улетает в трубу.
2. Нет эффекта охлаждения комнаты вначале топки
3. Хорошая тяга.
4. Простота использования и безопасность: искры не вылетают на пол, дым не может попасть в комнату
5. В дровнице дрова относительно быстро просыхают.
Начало зимы показало, что при выключенном АГВ (аппарат газовый водонагревательный) получается обогреть камином комнату, где он находится, и в соседней с ней кухне тоже тепло. В мансарде чуть холоднее, однако, находиться там можно. К примеру, в гостиной у камина 26 градусов, в кухне – 23, а в мансарде около 20.

Уход за камином крайне прост. На следующее утро после топки чищу стекло, протирая его золой (вместо каминной щётки использую кисть «макловица»), а затем аммиаком (нашатырным спиртом) из аптеки тру с помощью бумаги. Аммиак намного дешевле специального средства для мытья каминных стёкол (однако пахнет так же). Выгребание золы проблем не вызывает. Эффективность подсоса воздуха по периметру стекла очень высокая.
Коптится стекло мало даже от хвойных дров (выгуливая собаку, часто подбираю брошенные палеты от грузов и другие «бесплатные дрова»). Сильнее всего коптит берёза. Сухая осина горит даже как будто очищая стекло. Идеальной растопкой оказалась стружка, снимаемая с сосновой доски обычным ручным рубанком. Даже появилась шутка, что «рубанок — это тоже каминная принадлежность». Очень важным оказалось, что у купленной топки нет узоров на задней стенке, так как во время топки она сильно освещена пламенем и её очень хорошо видно.
Итак, подсчитаем расходы:
топка - 20 тыс. р;
трубы - 10 тыс. р;
теплоизолирующие маты - 1,5 тыс, р;
жесть, сталь, теплоизоляционные и отделочные материалы - около 8 тыс. р;
Итого - около 40 тыс. р, что намного меньше, чем при установке на заказ с "фирменной" обшивкой.
Применял самые обычные инструменты, и кроме установки топки, работал в одиночку.
Теперь у нас в доме есть настоящий домашний очаг, от которого и на душе теплее!
Алексей Алесковский

В следующем номере журнала мы планируем разбирать пользу и вред стройматериалов. Приглашаем откликнуться тех, кто может и желает помочь в этих вопросах.
 
AnnaSKRДата: Воскресенье, 08.04.2012, 11:38 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 412
Награды: 0
Статус: Offline
Об авторе:
1976 года рождения, образование околотехническое, работал в журнале "Инструменты" обозревателем, владею несколькими рабочими специальностями, от токаря до электросварщика. Живем с женой в её доме в подмосковной деревне Потапово. В разное время писал для журналов "Оружие", "Техника-Молодежи", газеты "5 Охот". Работал в экспериментальной лаборатории по электротехнической тематике.

Алексей Алесковский:

Давайте оставим эпиграф от редактора про похолодание в начале топки...

"Лично для меня на одну загадку стало меньше. Я теперь знаю, из-за чего в начале растопки печи в помещении холодает!!! Признательна!"
Елена Андрушко,
редактор журнала
 
ЛисточекДата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:27 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 80
Награды: 0
Статус: Offline
Статья очень хорошая. Спасибо всем.
Вот только не великовата ли?)))))))

И желательно фото этого камина.


Сообщение отредактировал Листочек - Воскресенье, 08.04.2012, 20:28
 
LubomirДата: Понедельник, 09.04.2012, 11:54 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 71
Награды: 0
Статус: Offline
Нет, не великовата. Очень интересная.
Хорошо бы иллюстрациями или фото дополнить.


Человек, который хочет научиться ВЕДАТЬ!
 
AnnaSKRДата: Воскресенье, 15.04.2012, 11:37 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 412
Награды: 0
Статус: Offline
http://narod.ru/disk/38314212001/kamin.zip.html
Фото камина.
 
AtorisДата: Воскресенье, 10.02.2013, 11:47 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Статус: Offline
Всем привет. Я думаю, что лучше заказывать камин в проверенных компаниях, так-как только там смогут подобрать подходящий материал. Например, в компании "Теплый камень" ( http://www.sauna-kamin.ru/katalog/pechnye-kaminy/ ), используют талькомагнезит, быстро нагревается и долго отдает тепло, что идеально подходит для всех.
 
Форум "Лесные Дали" » Журнал "Образ жизни - Родовое Поместье" » Выпуск "Мечта стала Явью" » Печь-камин своими руками (Раздел "Творческая мастерская")
Страница 1 из 11
Поиск:

Все права защищены © 2017 Дизайн от Ворона Полякова